Иконата на стила Фарида Келфа: „Толкова е лудост всички тези дрехи да спят в гардероба“

Фарида Келфа се смее. Тя си спомня своя починал другар, великия дизайнер Азедин Алая, по-специално неговата фикс идея по облеклата. " Той се промъкваше на открито, казвайки " Отивам на ортодонт ". Ходеше на ортодонт три пъти седмично. И се връщаше с всички тези рокли и ги криеше. " Тя е занимателна и невярваща. „ Нямам същата връзка с облеклата. “

Въпреки това 65-годишният някогашен модел и почитател на стила натрупа забележителна фешън сбирка, която ще бъде продадена на търг от френската аукционна къща Maurice Auction. 182-те части разкриват нейната интимна връзка с някои от най-големите фешън къщи в Париж - в това число Alaïa, Jean Paul Gaultier и Schiaparelli - илюстрирайки както еволюцията на френския жанр, по този начин и личното й място в неговия епицентър. „ Имам някои части от 40 години “, спомня си Келфа. „ Така че това е съвсем история на модата. “

Много от творбите са зашеметяващи, обзор на някои от най-големите шлагери от последния половин век – единствено сбирката Alaïa на Khelfa наброява общо 92 лота. „ Знам, че има някои музеи, които се интересуват от избрани продукти “, споделя тя – което може да са продукти като висша мода на Готие от сбирката му „ Hommage à Amy Winehouse “ от 2012 година (лот 115) или еднократна бална рокля Alaïa, носена на вечеря в двореца Élysée (лот 86). Има също по този начин извити костюми от този дизайнер и блестящо оцветено сако с щампа на хрътки зъби и боди от трико с понижената цена, всеобщия френски търговец на дребно Tati за сбирката пролет/лято 1991 година, повече от десетилетие преди H&M да се обединят с Карл Лагерфелд.

Като се има поради съдействието на Alaïa с Tati, не можех да не се чудя какво мисли за нея физическият дебют на дребно на китайския мега-масов търговец на дребно Shein във френската столица. " Да кажем, че Шейн е днешният Тати. Това е бърза мода, само че е и евтина мода. И хората нямат пари да купуват скъпи неща ", споделя тя великодушно. Хелфа въпреки всичко беше формален очевидец на сватбата на Бруни и Саркози, тъй че дипломацията е естествена. " Не мога да кажа, че съм срещу бързата мода, тъй като живеех в бърза мода. Така че да, хората би трябвало да бъдат облечени. "

Защо е решила да продаде облеклата си в този момент? " Направих фотосесия за списание с моята сбирка, две, три части, не доста. И когато го видях, си помислих - о, толкоз е полуда да имаш всички тези облекла, те спят в дрешника. Спящи хубавици. Помислих си, че би трябвало да направя нещо. Издадох книга, моята персонална книга предходната година. И всичко беше за моето детство и несъмнено моето начало в света на модата. И това беше метод да се отърва от моите минало. ”

Ако сбирката на Келфа илюстрира живот, обвързван с модата, тя в действителност е родена надалеч от нея, на родители, неотдавна имигрирали от Алжир в Северна Африка и живеещи в Minguettes, обществен жилищен план във Vénissieux, предградие на Лион. Известен с високите равнища на беднотия, Minguettes беше и родното място на Марша за тъждество и против расизма, който мина през Франция през 1983 година в отговор на изблик на расово стимулирани закононарушения в страната. Това беше първият път, когато коли бяха изгорени като митинг във Франция. Освен това е на идеологически милиони благи от авторитетните кръгове, в които се движи в този момент: тя е омъжена за Анри Сейду, създател и основен изпълнителен шеф на френската компания за дронове Parrot, от който има две деца и две доведени деца, в това число актрисата Леа Сейду.

Дебютната книга на Хелфа, Une enfance française (Френско детство), изследва нейните мемоари за това място. Във връзка с това Khelfa избра да подари приходите от търга на благотворителната организация Fond RIACE Франция. „ Те оказват помощ на бежанците “, споделя Келфа. " Особено за децата, те се грижат за тях. Така че за мен това беше и да върна това, което ми беше обещано. Чувствам, че имах доста, доста шанс в живота. "

Късметът на Хелфа стартира през 70-те години, когато тя напуща Лион и идва в Париж. Нейното извисяващо се наличие – безусловно и идеологическо – и възприятието за персонален жанр привлякоха вниманието на Фабрис Емаер, притежател на нощен клуб Le Palace: „ Френското студио 54 “, по думите на Хелфа. Thierry Mugler проектира униформите на сервитьора, а Khelfa прокара вратата на клуба, решавайки кой да бъде позволен и кой изключен въз основа на стила. Допуснатите включваха Мюглер, несъмнено, дружно с Ив Сен Лоран, Карл Лагерфелд и млад дизайнер на име Жан Пол Готие, който срещна Хелфа там през 1979 година и я нае да му моделира.

" Жан Пол Готие ме видя в Le Palace, както и Тиери, и те харесаха метода, по който бях облечена. Винаги носех големи обеци, косата ми беше с огромна бандана начело, доста къдрава. Носех ски панталони с високи токчета и якето на американските морски пехотинци. " Казвам й, че знам сбирка на Готие, която наподобява тъкмо по този начин. " Exactimo! Така че беше доста смешно, тъй като той обичаше метода, по който наподобявам, и той беше въодушевен. Когато направих първото си шоу, внезапно се паникьосах. Казах си: " Какво да върша? Не знам какво да върша? " Той отговори: " Просто върви. Върви, като че ли си на улицата. " тя се смее. " Дъвках дъвка. Той я обожаваше. Ние бяхме тъкмо противоположното на модата. "

Мигновено разпознаваемият жанр на Келфа — по-късно циментиран от нейни изображения, основани от тогавашния й сътрудник, френския фотограф Жан-Пол Гуд — се трансформира в емблема на френския изискан, надъхан против истаблишмънта, за новопостъпилите фешън младенци. Gaultier, Alaïa, Mugler - в този момент всички имена на домакинство. Смеейки се още веднъж, тя размишлява върху миг от пътуването с Готие до Япония за фешън ревю през 1986 година, където всеки модел беше гримиран като нея, с накъдрена коса и цялостни червени устни.

Палто от Alaïa беше носено на шоу в нощния клуб Palladium в Ню Йорк през 1985 година „ И това палто беше въодушевено, най-малко късата версия, от Les Enfants du paradis, роклята на Arletty “, спомня си Khelfa. „ Това е и историята на френското кино, на света на киното. “ Наистина, за нея всяка творба е пропита със характерен спомен. " Днес модата е малко по-различна. Не е същата. Беше по-занаятчийска. Днес това е промишленост, би трябвало да продавате чанти, би трябвало да продавате кожени произведения. Това е доста значимо. Няма толкоз доста място за фантазията, за творчеството, тъй като би трябвало да продавате. Трябва да мислите за стопанската система ", споделя Хелфа.

Тя издава статута си на вътрешен човек там — откакто напусна моделирането, тя стана началник на студиото Alaïa при създателя за седем години, започвайки от 1996 година, по-късно шеф на салоните за висша мода на Жан Пол Готие през 2003 година Напоследък тя се трансферира към киното, правейки документални филми, които преглеждат стандартите за дамите в Близкия изток, рухването на тунизийския президент Зин el-Abidine Ben Ali и за другари като Готие и дизайнера на обувки Кристиан Лубутен.

" Не виждам на предишното с носталгия. За мен предишното е минало. А през днешния ден е през днешния ден. И ние ще намерим някои нови способи да вършим мода и да показваме себе си. И несъмнено, младежите, аз съм доста впечатлен. Има толкоз доста хора, [които] в действителност обичат своята мода. " Наистина, този търг се организира във време, когато ползата към реколтата е извънредно висок и алените килими са цялостни с архивни рокли.

Келфа загатна, че музеите са желали да щракнат нейния взор. Дали избира концепцията за институции и колекционери на мода, които купуват облеклата й, или те се носят на улицата? Тя свива устни. „ Спомням си Жан Пол, някой го попита: „ Кое беше най-лошото ви шоу? “ Той сподели, „ когато демонстрирам единствено облеклата, без модели, никакви модели. “ Това беше отпратка към сбирката на Готие за есен/зима 2004 година, показана на висящи марионетки в действителен размер. " И той сподели, че е извънредно. Това е най-лошото. И аз се усещам по същия метод. Мисля, че облеклата би трябвало да се носят, тъй като в противоположен случай това е просто мъртво парче плат. "

И би ли желала хората да бъдат облечени в нейните облекла? „ Разбира се. C’est la vie. Харесва ми концепцията, че някой различен ще го носи. “

Онлайн търг от 20 ноември до 11 декември 2025 година в 14:00 ч.,  

Следвайте ни и се абонирайте за вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост